上山的路比在山下想象的还要夸张，很多地方坡度不小，碎石头增加了爬坡的阻力，骑不上去只好推着。持续推车耗费着几倍于骑行的体力，船长和我越走越慢，路上碰到了两个骑摩托的当地人，他们说以我们的速度到呷洛还要三个小时。一开始我们不信，后来才知道真的被他们说中了。不知过了多久，太阳已经跑到山背后不见了踪影，天色渐渐暗下来。
光秃秃的路旁偶有死去的树，枯枝的剪影印在云层后面露出的一方狭窄天空中，那蓝色竟显得有点疲惫。虽然知道这是能走机动车的路，还是不住怀疑脚下的路是否会塌陷。之字路总算快到头了，战战兢兢走到路边向下俯瞰，刚才那户人家变得极小，从这个角度看那栋屋子更像一座小小的堡垒，屋子周围遍布的石块，门前清晰可见的河道，覆盖着绿色植物的山间平地，全都酷似即时战略游戏中的建筑风格和视角。
几个发卡弯过后，我们到了一个平台似的地方，看不出周围地形有上升的迹象，呷洛依然不见踪影。眼前只有一辆废弃的小型卡车。卡车后面是凸凹不平的空地，空地另一头断断续续有条小路，看起来汽车最多只能开到这里了。穿过布满碎石的空地后，坡度总算是平缓了。我的心情还算平静，没有工夫抱怨，只感觉到一阵疲惫，路还要继续，夜路是避免不了了，早到晚到不再有什么本质区别。
船长看我情绪低落，开始跟我扯些有影没影的事，比如达尔文的环球旅行刚开始时，晕船很厉害，本想早早下船回陆地，没料到附近的港口为了避免瘟疫传播不让停船，他只好就这样不情愿的留在船上，一走就是四年多，后来的事大家就都知道了。天边最后一丝亮光也渐渐消逝，一切都在黑暗中开始沉默，长长的路上只有我们一前一后两个影子在移动，空中又一次落下了雨点。
我们走的这条路正与九十年前洛克来木里探险的部分地点相吻合，那时这里还是一片不为人所知的秘境，个性乖张的异国探险家，土司和喇嘛统治的封闭王国，让人愿意长眠不醒的雪山花海，一切都是小说家的上好素材。世界上曾有那么多人们不甚了解的地方，旧时的旅行就相当于冒险。那是一件如此浪漫而不知归途的事情，不能去远游的人们，在家中阅读着旅行者的手记，跟着他们的文字便可以神游四海。如今，坐拥便利的交通、各式装备及发达的资讯，我们循着下意识的本能，竟也走在了这条自己并不那么了解的路上。清醒的知道自己不属于这里，早晚要回到自己的生活中，继续做该做的事情，可是老式探险的豪情也好，勇气也好，哪怕能在心中滋长一星半点，也可使灵魂变得更加充盈丰润，不那么容易被现代生活中充斥着的市侩气息拖拽得气喘吁吁。
到呷洛村口的时候，四下里已经一片漆黑，隐约看到远近都有房屋的影子。我们拿出强光电筒，寻找进村的路，但实在看不太清楚正确的路口在哪里。在村头绕了好半天，总是一不小心就走进庄稼地里面。生怕踩坏人家的田，赶紧拔脚出来换另一个方向，反复几次后，沿着一条长一些的路往里走，可算是听到狗叫了。看到眼前是一户人家的正面大门，这会儿快到十点了，村里一片寂静，厚着脸皮敲开门，说明来意请求留宿，好在这家人还没有歇息，看上去我们显得不算过于突兀，这样的事大概不是第一次。
在微弱的亮光中上楼，楼上还是很宽敞的，女主人给我们俩在地板上找了地方放铺盖。临睡前大人们一起聊了一会儿。这家男主人叫奇米。听他们说一年里出门的次数不多，一般就是去稻城县城和木里县城换东西，到了十月，十一月，全家老少一起去转山。问了一下我们明天的路线，和之前估计的一样，前面上山的路只有人和牲口能走了，这是徒步路线，决定雇奇米给我们做向导，牵家里的马驮着自行车翻垭口。灶火还没灭，简单吃了热茶和干粮，腊肉也吃了几块，相当油腻。没多久我们所有人都睡下了，温暖的房子里，只有灶台上残余的火苗还毕毕剥剥响着，不一会儿，也静静的灭掉了。
早上起来，在奇米家楼上楼下和院子四处转了一圈，这是比前几天遇到的更典型的藏式房子，一个很大的院子，院子里堆满干草，第一层养猪和其他动物，中间是个很陡的楼梯，笔直通往二层。二层的灶台，客厅，卧室什么的，没有隔开，都是在同一个空间里的，做饭时的烟垂直地冒到屋顶，上面的木头都熏黑了，能看到顶上有烟囱。墙壁很厚，窗户很小，保暖效果很好，这样就能度过寒冷的冬天。看到他们吃糌粑时，有的直接放一勺在嘴里，然后喝茶冲下去，也有等茶喝到见底了，随手抓一大把糌粑进去，边聊天边捏，随意的很，而不是之前理解的一律是专门捏好后才开始吃。
这真的是一个很美的村子，村子紧靠着三座神山，山上郁郁葱葱云雾缭绕，让人忍不住想要一探究竟。看着奇米一家把马喂好，我们也把自行车的轮子卸了绑起来。奇米帮我们把行李和自行车一起固定在马背上，手一松，马儿露出惊恐的神色，开始挣扎，估没驮过这样的鬼东西。过了一会儿，马儿终于习惯了，安静了下来。按照他们惯常的安排，翻夏诺多吉垭口一般要两天。头一天晚上住在山上的牧场里，第二天翻过垭口下山。奇米拿出一个蛇皮袋装了零七八碎的一些东西，绳子，茶壶，酥油，干粮，准备运到牛棚去的东西之类的。
从奇米家往村子后面走，很快就到了上山的入口。从一开始就是很陡的棕灰色坡路。勉强能跟上奇米轻快的脚步，奇米说姑娘挺厉害，夸得我心里还有点美滋滋。回望呷洛村，棕色的藏式房屋散落在不太整齐的田地之间，清晰可见。上升一段后很快就扎进了山林，感觉到前所未有的湿润，上了年头的林子，松萝树挂随处可见，树干上落着接近透明的大型白色蛾子，脚底下基本没有裸露的土地，被各种深浅不一的绿色植物覆盖着。越往深处走，林间愈发烟雾弥漫。估计海拔上升到了四千米左右，已经能看到右侧通向远处山脊的羊肠小道。开始出现高大的杉树，被云雾包围着，除了树的暗影，远处的一切都看不到。低下头，不同颜色和姿态的野花正是怒放的季节，娇艳撩人，让人不由得要去吸吮那蓝紫色或嫩黄色花瓣上的新鲜露水。
到达一大片布满草甸的平地，靠山脊一头有一块很湿润的中间凹进去一大块的巨石，再往前就是山脊了。时间接近中午，三人一起吃饭，休息。奇米拿出作为干粮的面饼，让我们就着壶里的酥油茶一起吃。不一会儿，草甸上聚集了挖草药的呷洛村民，还有另一个向导，带着两个外国人。简单聊了两句，原来是来自比利时的背包客，专程到稻城亚丁徒步，装备行头十分齐整。向导和我们说外国人不想按照安排住牛棚，准备今天直接赶到亚丁，奇米听了直摇头。三人没说两句就匆忙赶路了。我们也随后出发。后来又碰到了另一个向导带了一对小情侣，听说也是北京过来的，大家不由得攀谈起来，他们还是在校的研究生，一个学地质，一个学社会学，真是很登对的专业，俩人几乎每年假期都要来这一带溜达。
经过一段时间的爬升，我们到达了山脊。沿着山脊往垭口切过去，眼前是大片的草甸。视野极开阔，黄色的小野花洒遍山野，两山之间的洼地上，有白色的马儿，蓝色和紫红色的花。山坡之间落差大的惊人，比想象中的一切都放大了数倍，粗犷而舒展的边缘线，从脚下延伸至每一座起伏的山，直到目光尽头。一个不经意的转身，夏诺多吉的山顶在厚厚的云雾中悄悄现身，几个人都忍不住喊了出来，真是幸运的一天。这么近的距离，能清晰看到雪线上方的大片白色，那里没有没有生物存在，只有巨石和冰雪，那里是另一个世界，站在这里好像就能听到雪山上传来的永不止息的风声。
我们不到四点就来到了今天休整的牛棚，时间过早，因为要不要继续前进翻过垭口，还起了小小的争议，最终，大家在草地上或坐或躺，决定不走了，尽情享受这难得的闲适时光。这里是大片的牧场，不远处站着几只专心吃草的牦牛。除了脚下的土地石块，眼前剩下的就只有天空了，小山像尖塔一样在草甸中央突起。这里已经出现了裸露的岩石，深红色和嫩绿色的地衣，奇怪的阔叶植物和不那么温柔的有刺的花。不远处就是当地人心中的神山，那里既是永远不能到达不能理解的极地，也是日日夜夜抬首就能眺望的灵魂寄托。
天空，山脊，微风，卷云，草甸，野花，牦牛，飞鸟，这些熟悉的元素以陌生的样子组合在一起。四千米的世界，和两千米的世界截然不同，在除了天空空旷无物的地方，每一簇野草都值得尊敬。不比低洼处的热闹、轻松和倦怠，大部分日子里，四千米的生命在家常般的风霜雨雪和稀薄空气的中经历，生长。当风和日丽，能看到蓝色的天空和白色的雪峰时，伏地的野花微微抖动，地衣和巨石静默无声，牦牛依旧低头咀嚼，偶尔造访的客人也打扰不了他们的世界。努力生存，已经是生命的至高意义。
傍晚时分，我们和搭伴的那对情侣住在同一座牛棚里。他们有睡袋，我们有羊皮褥子，他们用炉头铝锅，我们用牛棚里的柴火和军品店买的铝水壶，倒也相得益彰。至于早上碰到的两个比利时的哥们儿，后来听路上相反方向过来的村民说，他们翻过了垭口但是没有走到亚丁，住在另一个牛棚了。奇米和其他向导们住另一间大一点的棚子，他们趁着下雨之前把牦牛都赶回了牛棚附近，顺便喊我和船长一起吃饭聊天。我们吃了油茶，加了糖的糌粑，酸奶，方便面，还有西葫芦炒腊肉，从棚子里搜刮出来的各种乱七八糟的食材，相当丰盛。这个神奇的屋子里应有尽有，各种工具，储备的粮食。虽然简陋但是温馨。抱着饭碗猛吃，轮流唱歌，讲荤段子，回到牛棚盖上厚厚的羊毛毯子，睡在高原的牧场上，梦境酣甜。
清晨，这已经是从泸沽湖出发的第六天。离开牧场的草甸，四周晨雾弥漫，脚下是灰色石头和覆盖着深绿色植物的土壤混合着的路，这里的路已经不太明显，但垭口远远的一直能望得到。窄窄的小溪从雪山那边流下来，交织成细密的水网，溪水还没显现出流到山下时那种由矿物质浸染而折射出的冰绿色，几近透明无色的水在没有沾惹太多尘土的巨石上宁静地流动着，倒映着乳白色的云层，眼前的色彩只剩下了黑白灰，颜色的减少和缓慢的流速产生了奇异的知觉，仿佛时间也一同慢下来，在这里停滞，而这溪水永久地连接着古老的冰雪和我们的未来。
跟着牵马的奇米，不知不觉已经到了垭口，彩色的经幡有点褪色，不像有柏油路经过的垭口上规模那么大。垭口大风呼啸，我们没在风中逗留太久。接近雪山的方向，有更高的山，山顶露出大截没盖雪也没有生物的裸石，更远处的山凹里能看到小型的冰川。渐渐日头高照，我们进入一片由整块石头组成的宽阔区域，大伙各自找路，捡形状讨喜的石头或踩或跳，避开有水的地方。
海拔降低了一些，黄色的野花和草甸又开始出现了。向导只把我们送到垭口那一头比利时人住过的牛棚，因为这边已经是稻城的地界了，景区里查的很严，发现马帮带人下公路会被罚款。整理好行李开始沿路下山，山脊能骑的地方还是不少的，路边灌木从长的太过茂密，只是时不时有石头挡着需要下车才能通过。几段山脊路后，最终钻进林子开始下降，我车头轻后面又绑个驮包，有些陡的地方只能双手推车下山，自行车和行李的重量搞的我手臂和肩膀生疼，推车上山下山都不容易啊。
船长已经先下去了，周围的温度开始升高，植被和昆虫也越发茂密和猖狂，小河的声音越来越近，我有点支撑不住了，原地停下喘口气，看着一只灰色的鼠兔，在丛林间跳来跳去，地上开始出现碎了的啤酒瓶。下降到最后一段路，发现船长正在往上爬来接我，很快我们就出了林子。终于踏上久违的柏油路，这里已经是亚丁景区了。我们的泸亚路，在此就算正式结束。船长瞅着我推车下山的狼狈样子，忍住笑。说他觉得后面的路，我一个人走没问题，一开始还觉得有点不靠谱呢。这句随口而出的话给了我莫大的鼓励。栈道旁的小溪没有我们在呷洛和垭口看到的那般清澈灵动，沿着公路，和大队游客逆向而行，不一会儿就出了景区大门。
正巧那对情侣也刚到门口，景区开着摩托的工作人员眼看就要追过来，准备让我们补票，大家尽量长话短说。船长这就要去稻城县城，然后坐车回去参加入职培训了。他们三个一个劲问我，后面你真的要自己走？不跟着我们去稻城？我摇摇头。就此别过，各自赶路，更多的话，只能留着下回相聚时再说了。
沿公路爬升几公里就是亚丁村，村子不大，旅店很多，找了一户和善的人家落脚，他们给我找了单间。整理行李，打点好自己，这才感觉到小小的屋子显得那么空旷。对比大伙一起在牛棚的热闹，我意识到现在真的只剩我自己了。晚上和店家一家人还有来打工的四川人一起吃饭，简单打听了路线。老板的女儿很热情，缠着我问东问西的，印象最深的是她很爱美，拿出她的护肤品给我看。这里没有自来水，洗漱不太方便，但是她还是每天认真的从水桶里舀出水来，接在脸盆里，仔细把脸和头发洗干净。
自离开水洛桥以来，又是风格迥异的三天，感觉路上的种种经历很难一言以蔽之。水洛河畔的浑浊色彩，配上半骑半推黑灯瞎火的狼狈。冰绿色的清溪，挨着摇摇欲坠的滑坡山包。雇佣向导的轻装休闲游，却也看到和景区里气质不同的景致。交通不便的呷洛，有当地人骑摩托追着驴友和向导罚款的亚丁，像一幅东拼西凑的拼贴画。回忆不起到底从何时开始第一次听说亚丁的名字；之前在学校时接触过的参加某户外奖学金的三人组，申请时骑自行车亚丁三神山转山的计划抢了很多眼球，后来却因为这里不适合骑车而草草收场；各处关于亚丁一尘不染的糖水大片和千篇一律的宣传。香格里拉这个有些被标签化的美丽名字反而显得已经过气，让人麻木而不知所云。不知该怎么说，和预想不同，泸亚路似乎让我更加沉默了。
疲惫么？有一点。要停留么？答案是，不。
突然想起那首叫做候鸟的歌，终点，不过是起飞的地方。
明天，没有什么不同，无非是一个人继续问路，行路，赶路，到达下一个初见而又似曾相识的地方。没有其他可以聊天的对象，也没什么娱乐设施，天色不早了，纵有万千思绪，还是睡觉要紧。
