也许在城里蛰居久了，腻了，总忍不住憧憬着小桥流水、田园牧歌。国庆长假期间亲友相聚，浅酌之余，约定去乐安的流坑古村躲开一阵子，寻觅短暂的安宁与逍遥。
于是，租了一辆面包车，一路扬尘，奔那方乐土而去。
其实，八九年前，我已和一群文友到流坑逗留过，并写了一篇《走进古流坑》的散文。那时，这座古村刚刚揭开神秘面纱，盛名正隆。但我十分情愿经受这样的颠簸，好像即将与一位久别的老友会面，内心有一种抑制不住的欣喜和想象。流坑，三千个日夜一泻如水，而今，她可安好？
行程几乎与上回如出一辙。先取道吉水，再穿永丰，进入乐安境内后，过牛田镇，随后，汽车隐入一派青山绿树丛中。两个多小时的煎熬，令几个孩子肠胃翻滚、兴趣索然。正是在大家心情惶惶的时候，一条寂静的河流轻吟而来，看不尽的古樟树顶着丽日峨冠守望在原野，绿色包围之中，那座梦中的村庄再次呈现在我的眼帘。
鹅卵石铺就的小径依旧，青条石、店铺、巷弄依旧。廊桥蹲在龙湖上，黑着脸膛，似乎在怀念往昔墟日摩肩接踵、挥汗如雨的盛况。湖水却变得幽绿混浊，令人难以想象这儿曾经是文人雅士、解甲归田官员品茗泛舟的场所。惆怅的根系开始滋生，行至“状元楼”，我更是难以排遣心中的郁结，数年前是那般恢弘壮观的一处古建筑，现今竟然有些垂垂老矣，牌匾上的字颜色消磨殆尽，门楼似乎行将坍塌。想当年，徐霞客造访这处董氏后裔的聚居地时，正是由此入村；想当年，我们一伙文友流连忘返于这座集古建筑、古文化、古树为一体的村庄时，正是在这“状元楼”下结束旅程的。今日归来，巷弄里少了一种鲜活的气韵，多了一份烟尘一般的沧桑。
我一时惶惑。辉煌之后，流坑仿佛与我有了陌生的隔阂。
草草地看过文物陈列馆，该真正进村了，进入这个拥有明代南京城一样科学的下水道、拥有三十四名进士、拥有完善的封建宗法制度和理学体系的古村落。风车、打禾机、农具歇在老屋的角落里。有老人静静坐在板凳上，用吹火筒拨弄着谷糠，烈焰中，瓷坛里的水酒飘出袅袅的芬芳。也许，熟视无睹了，他懒得抬头看我们这些走马观花的流浪者。无论时过境迁也好，无论盛衰荣枯也罢，他只平和地厮守家园，看护着脚下的土地。
情不自禁，我发出一丝微弱的叹息。
贤北巷68号。尚义门。我抬头去读那楹联：“门对九天红日，路通万里青云。”气势锐不可挡，屋内的冷寂却像苔藓似的爬满壁脚。凝视着那面闯过浩劫、雕刻着《雀（爵）鹿（禄）蜂（封）猴（侯）图》的照壁，我读到的是一派苍茫暮气。
曾经那么光彩夺目的建筑，曾经那么整洁清爽的环境，曾经那么充满活力的人们，仿佛走得遥远了。流坑真的有些衰老了，像黄昏里的老人。一种苍凉，自我的内心深处升腾而起。或许，一切只是我的心境在不知不觉发生变迁。
“大宾第”默默迎接了我的再次拜谒。两百年的光阴足以将任何棱角磨平。我无端猜测着“拨云望斗”的情境。郁郁葱葱的丝瓜藤叶攀附在老墙上，朵朵黄花在风中微颤。一位老妇人正专心致志地给稚童喂饭，好像全然不知游客在侧。
“高明广大”横额倒是神采依然，镶嵌在“蓉山宅”的正门照壁上。一对圆雕石狮双耳耸起，狰目侧向，踞守着这个“理学名家”。蓉山第的主人是明代的董燧，此人素有政声，于六十一岁那年归隐乡里，创建南洞书舍，专心“崇正学”，使理学盛极一时。同时，他规划了流坑村落的建筑布局，辟出一纵（南北）七横（东西）八巷，并规范了村规民约。其《蓉山集》十六卷列入《四库全书总目》。
午时的阳光有些辣，虽然已是深秋。流坑的中午，流淌着古樟源源不断在风中的微语。
我机械地走进了大宗祠的遗址。荒草凌乱，几乎吞没了青石地面，空旷的遗址尤其显得荒凉、残败。五根石柱仿佛习惯了这种冷冷清清，任凭别人评说，听着野鸟的嘶叫声，安然享受着其千古不醒的梦。一阵阵脆脆的风铃声坠落在旷野里，自文馆的飞檐传来，衬托得四周更是幽远凄清。我呆呆地伫立在石柱下，好像大梦初醒，不愿走进一个现实。
一边的文馆倒是特意经过了修葺，比几年前显得气派。状元桥、洗墨池、敕书楼、道源堂、天井，一路看去，样样亲切。比及今日触目所及的苍凉，也许这儿算是最暖心的地方。女儿硬是拽着我去看侧院里的那棵桂花树。虽然树干空心，它却依然不枯不朽，顽强地撑出一片绿荫。
我若有所思，回到敕书楼下，默默地在董仲舒的像前鞠了一躬。
沿着鹅卵石路，缓缓走过龙湖。我忽然想到，这次故地重游，路线恰好与第一次相反。
2008年10月7日夜于南昌
